Горный поход по Фанским горам 1 – 30 сентября 2006 года, 3к.с., перепад высот 28,5 км, 10 перевалов + 2 перевала радиально.
Участники: Бочков Сергей, Войнова Татьяна, Серый Сергей, Харламова Виолена и Шкрябин Володя.
Маршрут: г. Владивосток — г. Красноярск — г. Ташкент — пер.Чапдара (1А, 3430) – пер. Сурхоб (1Б, 3580) – пер.Зеленоград (2А, 4350) — пер. Казнок Зап.(2А, 4000) — пер. Чимтарга (1Б, 4740) — пер. Мирали (5034м) — оз. Бол. Алло — пер. Амшут Ниж.(1А, 4380) — пер. Агмат (1А, 3400) — пер. Пштикуль Зап.(1А, 4060) — пер. Сарымат (1А, 4160) — пер. Сарымат Зап.(2А, 4220) — Маргузорские озёра – г. Педжикент — г. Самарканд – г. Бухара — г.Ташкент — г. Красноярск — г. Владивосток
1.09
Стартуем из Владивостока в сторону Красноярска на самолёте в 9-00. Пока нас четверо – Татьяна подлетит в Ташкент со стороны Москвы. И началась наше «великое перемещение» – погранзоны и дяди таможенники, и с нашей, и с ихней стороны. Как тут не пожалеть о Союзе! Как хорошо озеру Балхаш, виднеющемуся далеко внизу под крыльями самолёта — ему всё равно, к какой стране оно относится. А вот в Ташкенте 1 сентября народ гулял, отмечая день независимости Узбекистана.
2.09
Затаривались продуктами, фасовали их. Пока ребята совершали покупки на рынке, мы с Натальей Ширяевой (встречающая сторона) съездили за газовыми баллонами к местному умельцу. Дело в том, что на данный момент в Ташкенте такой услуги, как обеспечение туристов газом для работы горелок, местными магазинами не производилось. Поэтому и закупались тем, что было — «самопальными» баллонами.
Вечером шикарный ужин в семейном кафе за 10000 сум – великолепный плов, дыня, арбуз. И, естественно, чай чёрный и зелёный. И всё это на пятерых 250 рублей. Причём хозяева специально пригласили мастера по приготовлению плова, чтобы он для нас приготовил этот вкусный ужин.
3.09
День получился насыщенно-перевозочный. Сначала до Самарканда, затем через узбекско-таджикскую границу. На границе Наталья «передала» нашу группу Ниёзкулу. Кстати, о границе. За небольшую плату один местный начал таскать наши рюкзаки через пропускные пункты. К первому, по собственному желанию, пристроился второй таджик. Загрузив рюкзаки на верх «Уазика», работник, с которым я договорился, получил свою оплату. Второй захотел тоже получить плату, мотивируя своё требование тем, что он тоже работал. Пришлось вежливо дать отказ: «Каждый волен делать то, что желает, а договора между нами о работе не было». Нормальное явление местных – нахрапом требовать деньги у туристов таким манером.
Обед в Педжикенте, чай в придорожной чайхане по пути следования. Уже приближаясь к отрогам Памиро-Алая, ощутили всю прелесть работы дорожных служб. Федеральная трасса (она так раньше именовалась при Союзе) была похожа на поле игрищ диких кабанов: ямы, бугры, неубранные камни.
Нас не довезли до альплагеря около 8 километров и выгрузили у реки (h=2440м). Ниёзкул не смог сориентироваться в темноте, а я был в этих краях последний раз ещё при Союзе, в 1990 году. Костер топили из колючек облепихи. Ручки, конечно же, чуток поцарапали, при сборе таких дров.
4.09
Утро ветреное. Оставили заброску, и пошли челночить. Прошли мимо альплагеря и забрались под Алаудинские озёра. Пообедали. Наказали девчонкам сторожить наш лагерь на 2740м, а сами вперёд, за заброской, скидывать 300м. Опять же, акклиматизироваться не помешает, как – никак в горы приехали.
5.09
От лагеря ходили налегке в радиалку на пер. Алаудин высотой 3860м. Задувал сильный ветер, особенно на самом перевале, и мы немножко подмёрзли, хотя снега не было. По пути пофотографировали горных козликов — скалолазов. Бирюзовые озера Алаудин сверху смотрятся очень красиво.
6.09
Володю оставили на хозяйстве, так как он в этом году уже полазил выше 4000 м, ему акклиматизации на данный момент хватит. Остальные четверо ушли на Мутные озера делать заброску (3525м). Всего лишь третий ходовой день, а Татьяна уже умудрилась показать мне «зубки». Солнышко очень сильно припекает, а девушка отказывается одевать головной убор. Ай-ай-ай, нехорошо. Пришлось ненавязчиво и доходчиво объяснить, чем может закончиться для группы выпендрёж недисциплинированного участника. Помогло.
7.09
От озера Чапдара поднялись на перевал Чапдара (1А, 3430), всё очень здорово. Погода радует глаз. Идём пока только по альпийским лугам: плавно вверх, плавно вниз. С перевала спустились к арчовой поляне, где зарождается речка Битхона. Очень красиво смотрятся горы на закате. И чистейшая горная вода. Вкусная-вкусная.
8.09
Мимо карликовых деревьев поднялись по камнепадоопасному кулуару на пер. Сурхоб (1Б, 3580). Во время отдыха народ разбрёлся по понравившимся местам, и впал в нирвану. Честно говоря, было от чего. Спустились до 3004 м, пообедали у выходов из древнейшей морены чистейшего родника. Вода просто песня! Немного отдышались, и вверх, к Зеленограду. В 19-00 забрались на язык крупной морены и нашли шикарное место для палатки. А маленькая разведка по окрестностям принесла ещё и большую охапку дров.
9.09
Ночевка была теплая, настроение хорошее, а кажущийся близко перевал Зеленоград не спешил приближаться. Очень долго длилась сыпуха, однако и её преодолели и приблизились к точке вхождения на ледник. Совместные отработки нашей группы на скальном рельефе сказываются. Дал команду группе одевать кошки, а мы с Серёжей пошли вешать верёвки. Бросили 2 верёвки, Серёга встречает народ на перевале, я любуюсь народом в месте перестёжки с 1-ой на 2-ую верёвку. В этом месте Вова высказал мне всё, что он думал о моих способностях руководителя по поводу подготовки группы J Оказывается, Татьяна дала мне в предпоходный период подготовки не совсем точную информацию. Сказала, что с кошками работать умеет, а сама их ни разу не надевала. Вот Зелёному и достался подарок – обувание Тани под «Зеленоградом».
Перед походом мы собирались группой, и тренировались на Тихой, на «зеркале». Подгоняли обвязки, проверяли карабины, усы, спусковухи, жумары, перчатки и каски. Поговорили про разные фобии в горах. Никто не предупреждал меня ни о какой боязни чего-либо в горах, или о неумении владеть каким-либо снаряжением. И как всегда, правда стала просачиваться в процессе похода, в самый «удобный» момент.
Возимся, возимся. Но перевал (2А, 4350) проходим при свете солнышка, получаем массу восхитительных эмоций от прохождения ледника. Когда на морене расформировываю связку, выпускаю Серёжу вперёд, искать ровное местечко под палатку. Нашёл. Даже очень симпатичное.
10.09
Утром возле ледника прохладно, высоту сбросить вечером не успели (4176м). Вода в котелках и бутылках замерзла… Утром спокойно обсудили все недочёты при прохождении перевала. Я смиренно покаялся перед Володей за недосмотр в подготовке с Татьяной (имею ввиду, что не применил пытки для дознания правды про кошки) и попросил прощения за спускаемые камни, которые поранили руки Володи.
На перевале работали гораздо дольше предполагаемого, и чтобы спуститься до ровной площадки побыстрее, при свете солнышка, дюльферяли по двум верёвкам один за другим. На леднике лежали небольшие камушки, такая местная щебёнка. Однако этого хватило для того, чтобы поранить руки Володе.
А сегодня долго проходили «Бараньи лбы» рядышком с водопадами. Два раза пришлось кидать веревку, местные каньоны и скалы чем-то напоминают Ван-чин…
На обед остановились на «зеленке»: травка и небольшие деревья. Готовили на дровах, помылись и погрелись на солнышке… После долгого обеда и постирушек шли еще пару часов. Бивачные места одно лучше другого. Остановились на ночевку у поворота на перевал Казнок.
11.09
Ночевали под перевалом Казнок, в долине на большущем камне нарисовано куда идти краской, но GPS и так нам всегда даёт местоположение, направление и высоту (спасибо Володе за контроль над GPS). Полезная вещь. Прошли камнепадоопасный кулуар, ещё находящийся в теньке. Но «вырвавшись» из кулуара мы попали в страну скальных замков. Красивый вид на г.Чимтарга с перевала. Спускались все цепочкой, по сыпухе, до ледника. Одели обвязки и кошки. Кинули две веревки вниз и как раз хватило перебраться через берг.
Далее слегка срезали из одного распадка в другой, налево и остановились на морене. Доели все остатки еды на обед, а после «мужчины нашего двора» ходили за заброской на Мутные озера.
12.09
Проснулись поздно и долго распаковывали продукты по рюкзакам. Выход в 10 часов. Татьяна, прочувствовав, что в походе за неё никто ничего делать и нести не будет, сделала попытку остаться около Алаудин с кем-нибудь из местных. Правда, на мой вопрос: «А как ты одна, девушка, доберёшься до Педжикента?» ничего вразумительного не сказала, кроме «да как-нибудь, да кто-нибудь поможет». Настоящий детский лепет, да и только. Оставил у неё в рюкзаке только её личные вещи, лишь бы только передвигалась сама.
Рюкзаки снова тяжеленные. Подъем на перевал был очень тяжёлый. Так и хотелось запеть «Я маленькая лошадка, и мне живётся несладко, мне трудно нести свою ношу, настанет день, и я её брошу…». Просто физо, на высоту 4740 метров. Наверху ветер. Пик Энергия виден великолепно, сделали несколько классических снимков. Высоту сбрасывали довольно долго. Зато на высоте 3840 метров обнаружилось шикарное травянистое место с собранной кем-то выше человеческого роста стеллой из камней.
13.09
Прошли всего 30 минут и встали на полуднёвку. Всего-то 30 минут вчера не дошли. Постирушки, зашиваем обувь и одежду. После обеда повернули вправо и поднимались по распадку, практически до ледника Мирали. Разбили лагерь. Ветрено, палатку огородили великой китайской стеной из камней.
14.09
Ночью были звезды, но под утро (в 4 часа) снова все затянуло, на восхождение не пошли по погодным условиям. Сходили вчетвером на ледник Мирали, покатались по льду, попадали, позарубались налегке, без рюкзака. Вечером Володя немного поварганил. На восхождение завтра идём вчетвером, Татьяна уже сыта горами по горло (без городских услуг и без портеров) и рвётся только домой.
15.09
Встали рано, небо чистое, это радует. Однако небо таким чистым пробыло недолго. В 9-45 на высоте 5034 метра, сильный ветер, облачность. Вершины Чимтарга и Мирали закрыты. Что поделать, кого-то вершины не пускают. На перевале стоять нельзя, только сидеть или лежать — ветер… Коллективное фото-лёжка. Через 20 минут ожидания на перевале погоды… дождались — пошел снег. Некоторые товарищи попытались всё-таки агитировать пойти на Чимтаргу, но бунт был подавлен на корню.
Сваливаем вниз, в лагерь. После обеда собираемся и идём вниз, до озера Большое Алло. По пути проходим «каменный город» — альпийский луг с красивыми нагромождениями осколков скал. У озера под арчей устанавливаем палатку. Само озеро впечатляет, а вот почва и берег вокруг носят следы жизнедеятельности многочисленных туристов и ишаков, все вытоптано и нагажено. Туристами накиданы банки, ишаками — дерьмо. «Се ля ви!»
16.09
Дневка на озере Большое Алло. Рядом стоит группа немцев и австрийцев, и сопровождающие их портеры — узбеки. Это была последняя коммерческая группа на Фанах в этом сезоне (как оказалось). Я со спокойностью удава дождался сворачивания их лагеря. И как презент за общение, ребята поделились с нами остатками раскладки. Вечером, после шикарной прогулки по окрестностям, мы устроили торжественный пир при свечах, с «трофейными» оладушками и мёдом.
Хочу объяснить словосочетание «шикарная прогулка» поподробнее. Всё связано с волшебным расположением озера. При рассвете, когда солнышко начинает подниматься с восточной стороны, на западных скалах, обрамляющих озеро, начинают появляться интересные тени-рисунки. Первой вырисовывается шлем легионера, плавно трансформирующийся в зайца. Время до и после обеда солнышко применяет для вырисовывания на скалах своеобразные тени, в которых каждый видит что-то своё, личное. А вечером, на закате, появляется самая знаменитая тень озера Большое Алло – тень рогатого чёрта.
Вода озера. Она чистая и красивая (на вид), вкусная (когда пьёшь) и очень бодрящая (когда купаешься).
17.09
Попрощавшись с озером Большое Алло, прошли по скальной бровке над ним и ушли вверх по течению. По пути зашли на оз. Верхнее Алло, оно красивого зеленого цвета, есть много мест под палатки. Присутствует и достопримечательность – огромный, как бильярдный стол камень, ровный и большой.
Залезли на очень ветреный перевал Амшут нижний (1А, 4380). На перевале сделали тур, и стали спускаться до первого ровного места и большого камня. Показав ребятам направление движения, сам я остался замыкающим. И тут Таня надрывным голосом созналась, что боится ходить по камням. Ну, что же, приятное сообщение на 14-ый день похода. Чтобы не усугублять положение я проглотил готовую уже сорваться шутку «Честно? А чего ты тогда в горах делаешь? Мазохируешь?». Но напомнить девушке одну вещь всё же пришлось: «Таня, боишься камней, идёшь на Фаны, а ведь весь Памиро-Алай из камней создан. Не понимаю. Тебя не понимаю».
Как гласит народная пословица, «От тюрьмы и от сумы не зарекайся!». Спроецировав эту пословицу на себя, я обречённо добавил: «Женщины, дети и животные – это твоя карма». Очередная девушка в очередном походе, которая в очередной раз не подумала зачем ей ЭТО надо. Пришлось постоянно находиться рядом с Таней, протягивая в нужный момент руку для поддержки, улыбаться и рассказывать весёлые истории. Судя по тому, что мы ночевали на ровном месте и в палатке, можно догадаться, спуск по камням для всей группы прошёл успешно.
Однако у каждой палки есть два конца, у каждой монеты есть аверс и реверс. Внимание мужчины своеобразно подействовало на Таню – она начала уже в открытую выплёскивать негатив. Серёга этим же вечером сидел и снимал обувь, чтобы залезть в палатку, а Татьяна беспардонно оттолкнула Серёжу (так, что он завалился на бок) и полезла внутрь нашего домика ворошить вещи. От такой наглости Владимирович просто ошалел, когда же он произнёс «Таня, зачем пихаешься?» в ответ получил «Мне надо». Конгениально!
(P.S. Про «мою карму в лице женщин, детей и животных». В августе 1990 года под руководством Алёши Мелёхина совершали на Алтае горный поход 4 к.с. Проходим скальный перевал 50 лет КПСС (2А), руководитель начал спуск правее седловины, в результате чего мы вышли на крутые скалы, которые оказались гораздо сложнее 2А. И тут Света Перчук, участница похода, зашлась в истерике. Выяснил причину – боится скальных спусков. Угу, ясно. И дальнейшие 4 часа спуска на ледник превратились для меня в богатейшую практику массовика-затейника. Если бы мне до этого похода кто-нибудь сказал, что я могу так много говорить – рассмеялся бы в лицо! Кстати, спустились мы на ледник живыми и здоровыми, бодренькими. Не считая моего чуток охрипшего голоса).
Возвращаясь к нашим Фанам — воду Володя и Серёжа искали уже в темноте и на слух. Володе даже пришлось свернуть в трубочку заламинированную карту, чтобы набрать водички, которая тонкой струйкой стекала по скальной стенке. Ночевали на высоте 3674. Ночью было ветрено и шел мокрый снег. На перевале, который мы прошли, вообще на взгляд творилось что-то ужасно-непогодное.
18.09
С утра мелко порошило снегом, который тут же таял. Не спускаясь в долину, проскочили очередной перевал (Агмат, 1А, 3420), спустившись на него сверху. На перевале постоянно пасётся стадо и все аж тёмное от навоза. Местные чабаны живут прямо с овцами на высоте от 3000 до 4500, ночуя в каменных, накрытых брезентом «палатках».
Спускаясь в долину к реке Пштикуль, вышли на людей, летний «лагерь» местных животноводов. Никто по-русски не разговаривает, но нам повезло, у них были гости из города Педжикент, редактор газеты «Заравшан» и его друг, которые пригласили нас попить чаю с хлебом, лепешками и яблоками. Мы же угостили хозяев приморскими конфетами…
К вечеру, пройдя основную долину реки, поднялись вверх по течению р. Пштикуль до красивого горного озера. Встали на стоке, временно пересохшем. Ночью, во время дождя пришлось чутко спать.
19.09
С утра идет дождь, набирать высоту по-над обрывами нет желания. Поэтому — днёвка. Валяться в палатке нету сил, мы с мужиками выползли на улицу и разошлись кто куда. Володя набрал крапивы и шиповника на еду. Костер топим сухой арчёй, горит хорошо и ярко, причем приятно пахнет… Вечером, разглядывали звёздное небо, очень интересно наблюдать за полётом космических спутников.
20.09
С утра нас своим появлением порадовало солнышко. В путь — дорогу. Идем вдоль реки Пштикуль, она поражает своей урожайностью. Шиповника очень много, кроме него — ирга, смородина, барбарис (причем барбарис интересного синего цвета) ручей чем-то похож на наши приморские крутые горные ручьи. Выйдя из-за последнего поворота ущелья, перед нами открывается вид на заснеженные пики гор: то, что у нас на озере падало дождем, в горах лежало толстым слоем снега. За час до обеда вышли в зону альпийских лугов. После обеда полезли вверх до уровня снега, и ночевать остановились возле озера Верхнее Пштикуль.
Место красивое и интересное, но только место под палатку пришлось откапывать. Готовили еду на принесенных снизу дровах, после ужина Володя посидел, поварганил на хорошую погоду. Вообще варган приносил много хороших, добрых эмоций в нашу жизнь. Вокруг заснеженные горы, а у нас под природную мастерскую как раз и мелодия – протяжная, долговибрирующая. Такое ощущение, что она от нас улетает прямо к вершинам.
Сегодня, на 17-ый день похода, у девушек произошёл «выплеск» на меня и Серёжу. Ну, у меня такая карма, руководительская, а вот Серёга не ожидал такого подвоха.
Сама походная ситуация не носила никакого экстремального характера. Идём и идём. Небо ясное. До места ночлега осталось, двигаясь даже очень медленным темпом, не больше получаса. Серёжу послал вперёд, к озеру, найти ровное место под палатку и очистить его от снега. Сам впереди отряда, Володя замыкает группу. Ко мне подходит Виола и укоризненно-обвиняющим тоном высказывает: «Таня слишком отстала и ей очень плохо». Жду Таню, задаю классический врачебный вопрос: «Что болит?» Ответ достоин быть в первых строчках врачебных комиксов: «Всё». Т-а-а-а-к. Девушка хочет, чтобы её взяли вместе с рюкзачком на ручки и понесли. Это мы уже проходили. Мы Татьяну и так уже с самого начала похода ничем не загружаем (сори, на первое кольцо положили ей часть перекусов, которые съели в первые два дня), лишь бы передвигала ноги и несла свои личные вещи. А у меня, на данный момент, общественная снаряга, плюс дрова на приготовление ужина и завтрака. Так что в моих планах сегодня такого пункта «переноска девушек на руках» не наблюдается.
Пришлось немножко поиграть в вопросы-ответы. «У тебя печень болит?» — «Нет». «У тебя почки болят?» — «Нет». «У тебя сердце болит?» — «Нет». «Так что у тебя конкретно болит?» — «Не знаю». В процессе этой игры «Что, где, когда» мы с Татьяной выяснили, что у неё что-то побаливает где-то в районе желудка, а заодно мы дошли до места ночёвки. А там нас ожидала вторая часть представления – Виола очень некорректно высказала Серёге претензии «почему ты не пошёл помогать Тане?». Вот Серёже и аукнулась постоянная помощь Татьяне, когда он первым приходил до места отдыха, снимал рюкзак и шёл назад за рюкзаком Тани. (Просил же, «не взращивай в человеке потребительскую жилку!») Как говаривает Мирзакарим Санакулович Норбеков «Сделал доброе дело – так тебе и надо!»
(P.S. Хотя случаи помощи разные бывают. На тех же Фанах, в сентябре 1990 года, при подъёме на моренный вал под перевалом Зеленоград мне довелось нести наверх два рюкзака – свой и Люды Воробьёвой. Решение забрать у неё рюкзак возникло, когда я посмотрел на лицо Люды – неестественно мёртвенно-зелёный цвет, которым очень хорошо получается пугать маленьких непослушных детей в любое время суток, а не только на ночь глядя – и руки у меня автоматически сняли с её плеч непосильную ношу.)
На Серёгу тоскливо было смотреть, так как он действительно не понимал за какие грехи ему предъявляют претензии. Тем более он чётко выполнил распоряжение руководителя – до подхода группы нашёл ровное место под палатку и расчистил его от снега. Да, в общем-то, и мне не в радость раздрай в группе. Пришлось произнести небольшую речь.
Двухминутный спич включал следующие основные тезисы: поход у нас проходит нормально, никаких экстремальных погодных условий не наблюдается – спокойно себе идём и идём, любуемся природой; с едой и перекусами у нас всё отлично (здоровья и долгих лет жизни нашему завхозу); категория сложности похода у нас всего лишь «тройка» и такой она и осталась; все мы взрослые люди, и как предупреждал неоднократно руководитель, при вашем личном недомогании, пожалуйста, сразу же говорите об этом руководителю. Иначе ваша личная проблема перерастёт в групповой «геморрой». И, пожалуйста, давайте будем друг к другу милосердны и терпимы, мы через 3 дня выходим в населёнку. The End.
Про себя, правда, добавил, что лень лечится не таблетками, а повышенными физическими нагрузками на благо группы. Кстати, Татьяна добилась чего хотела – внимания к себе. Четыре раза я обращался к девушке, чтобы она приняла лекарство. А девушка чего-то невнятное бормотала. Однако, невразумительная речь «больной» меня не разжалобила, и Татьяне пришлось всё-таки проглотить таблетку активированного угля.
Да, немножко я расслабился в такой хорошей группе. Ведь, в принципе, самоорганизация у нас была на очень высоком уровне, каждый знал, что надо делать без всяких напоминаний: Володя и Виола занимались приготовлением еды, мужики тащили всю еду и общественную снарягу, стараясь облегчить в первую очередь Виолу (как я уже говорил, Таня несла только свои личные вещи). При необходимости ребята добавляли себе ещё и вязанку дров, если ночёвка была выше зоны леса. Серёже вообще ничего не надо было говорить – он сам на любую работу вызывался. Мне в радость было вставать раньше всех, ставить на костёр (или газ) котлы и только тогда будить ребят. Палатку на ночёвку ставили мы втроём (Серёжа, Таня и я). Также в нашу обязанность входило разложить вещи в палатке. И каждый день, вечером, Татьяна не забывала спрашивать нас с Серёгой своим тоскливо-просящим голосом: «А может вы без меня обойдётесь, и сами всё сделаете?»
P.P.S. После этого дня Серёжа «вылечился» от своей чрезмерной сердобольности – больше никаких «благотворительных акций» по переноске и перетяжке от себя лично не устраивал. Нет худа без добра.
21.09
Холодное ясное утро, быстро завтракаем и вот нас начинает обогревать солнышко! Озеро Верхний Пштикуль просто очаровательно красивое, особенно украшенное заснеженными берегами! За три ходки зашли на пер.Пштикуль западный (1А, 4060м), очень красивый вид что вперед, что назад… На связочный перевал Сарымат (1А, 4160м) идём траверсом, чтобы не терять высоту. На вторую часть перевала Сарымат проходим траверсом по козьим тропам, а вот спуск с него, намного сложнее, чем подъём. Володя с Виоленой сорвались и вдвоём проскользили по склону около 5 метров. Далее спускались без происшествий, только ноги гудят под конец рабочего дня от хождения вниз с рюкзаком. Наверх и то легче, хоть и медленнее. Спустились до трёх составляющих: воды, дров и ровной земляной площадки.
22.09
С места ночевки повернули снова вверх по течению, видели множество диких куропаток. Прошли ходку, открылся вид на Гиссарский хребет. Красиво, аж дух захватывает, но ходить там опасно и туристам и пастухам. Проводники — узбеки предупреждали, граница Узбекистана с Таджикистаном заминирована и уже не раз подрывались чабаны и животные. Минирование было проведено правительством Узбекистана во время гражданской войны в Таджикистане.
Красивые снежные склоны так и манят покататься на горных лыжах, здесь бы был отличный горнолыжный курорт. Уже в сумерках набрав достаточно высоты, взобрались на плато, почти под самый перевал, и остановились возле лужи (всё не плавить снег), правда, стоянка на снегу.
23.09
Утро солнечное. Лезем на перевал Сарымат Западный, высотой около 4220 м, вероятно, привыкли к такой высоте. Влезли по тоненькой полосе между сыпухой и скалами довольно быстро, за 40 минут, это видимо потому, что ночевали на высоте 4000 м. С обратной стороны перевал покрыт выпавшим недавно снегом. Очень красиво смотрятся разноцветные башни возле перевала…
Спускаемся замысловатыми зигзагами, лишь внизу перевального взлёта преодолеваем бергшрунд. Сошедшая лавинка почти засыпала трещину. Все участники аккуратно прошли через бергшрунд, и через полчаса мы уже подошли к границе ледника. Наш последний снег в этом походе. Почапали по фантастическим моренным валам. Володе немного нездоровится, весь обед проспал под пуховками и спальником. После обеда спускались вниз и вниз, теперь все ближе к людям.
Встретилось несколько «летников», это где местные выгуливают летом скот и живут. А ниже, не доходя с полкилометра до деревни, решили остановиться на полях, возле огромного камня. А вокруг этого огромного камня кучки небольших камней. Таджики собирают камни в кучки, что бы было больше места для травы и посадок.
24.09
Вышли по «федеральным» тропам в сторону озера Азорчашма. Женщины, несмотря на большие вязанки дров на плечах убегают только пятки сверкают. Дети наоборот бегут к нам, а мужики встречаются очень редко. Да оно и понятно – почти все таджикские мужики находятся в России на заработках.
За полдня дошли до окончания озера Азорчашма и обедали под пристальным наблюдением детей, мы для них словно «цирк приехал». Подвезло им, всё какое-то развлечение, новые впечатления. После обеда двигались к озеру Маргузор. В деревне, через которую нам довелось проходить, один аксакал попросил у нас лекарства. Мы с удовольствием облегчились за счёт уменьшения веса аптечки.
После развала Союза ничего не изменилось, с медицинским обслуживанием в горных районах осталось не всё в порядке. Нас приглашали заночевать, но времени ещё очень много и мы идём дальше. Немного не дошли до озерка Хурдак, и остановились возле развалин древнего селения на берегу реки. Рядом растет огромное дерево (боярка). Ягодки в радость.
25.09
Двигаясь вдоль таджикских селений, к точке встречи с Ниёзкулом, какая-то почтенная АПА (женщина) презентовала Виолене пару лепёшек!!! Свежий хлеб – это классно!
К обеду дошли до развалин турбазы Маргузор. Эту базу снесла сель. Красивое место между двух озер, остановились на полуднёвку. Завтра в 16-00 за нами придёт машина, а сейчас мы стираемся, моемся, загораем. Володя попытался выловить многочисленную рыбу с помощью пластиковых бутылок и булавок, но не вышло.
Кстати, народ на полуднёвке проявил анархию – группе была поставлена задача на приготовление еды собрать сначала сухих дров, которых в округе было маловато, на костёр, а затем разрешалось делать всё остальное, личное. В результате, за дровами пошли только мы с Серёжей. Когда через час мы притащили большую охапку дров, остальные к этому времени постирали свои личные вещи. По идее, всё по честному — все же трудились. Да ложка дёгтя не даёт забывать неповторимый и очаровательный вкус мёда в бочке! Народ подустал, конечно, да и не стоит забывать, что это взрослые люди, а не мои школьники. Поэтому и не стал я сейчас акцентировать на этом внимание.
Мы с Серёгой, после ужина, сделали из полиэтилена заграждение от ветра, и улеглись ночевать на ковриках в пуховках вокруг костерка, благо дровишки не стреляли. А Володя, Виола и Таня не стали «изменять» традиции, и спокойно расположились в палатке.
26.09
С утра кто спал, кто встречал рассвет на озерах, в общем, свободный день, до приезда машины. Затем два часа потом еще тряслись (30км) до города Педжикент. По пути видели посёлок Шинг, который 6 июня 2005 года, в 2 часа дня смыло селевым потоком. Зрелище страшное, от домов практически ничего не осталось. Погибло 8 человек: 2 старые женщины и 6 детей.
Ниёзкул привёз нас к себе в резиденцию — домой. Нас ждал торжественный ужин из плова и свежих салатов, а виноград рос прямо над головой, над дастарханом! Я здесь впервые увидел грозди винограда на лозе, упакованные в кули из газетных листов. Хозяин объяснил с улыбкой: «Защита от птиц».
Ужинали и потом спали прямо под лианами винограда, на дастархане, застеленном коврами. Наелись до отвала и заснули прямо здесь же, «не отходя от кассы». Девушки выбрали цивилизованный ночлег и ушли в комнату. Спать тепло, Педжикент на высоте всего 950 м.
27.09
Позавтракав с утра у дружелюбного Ниёзкула, отправляемся на педжикентский рынок, покупать подарки друзьям и близким (парварда, набат, чай, и насвай). В 12 нас ждёт на границе узбекская сторона и поездка в Самарканд.
На границе нас ждал привет от советской системы — супер проверка таджикских «шишек» «боеготовности погранцов-таможенников». И мы провели на солнышке вместо 30 минут 1,5 часа. Таможенник-пограничник («два в одном») очень тщательно осмотрел своим пытливым взглядом нашу кучу рюкзаков, сваленную в глубине грузового «уазика». Ниёзкул объяснил такую «любознательность» госслужащего только одним фактом – чтобы мы под грудой рюкзаков не провезли «контрабандой» узбеков-портеров.
В Самарканде поселили нас в частной гостинице «Эмир», напротив Гур-Эмир.
Помывшись и пообедав, отправились на экскурсии по городу: Гур-Эмир, Регистан, Биби-Ханым, Шахи-Зинда. Вечером смотрели по специальному заказу свето-музыкальное представление на площади Регистан (в переводе с узбекского «песчаное место»). Честно говоря, за 16 лет, которые я отсутствовал здесь, ничего не изменилось. Просто качание денег из истории эпохи Тимуридов. Очень хорошо восточную жизнь показал в своём произведении «Последний дозор» Сергей Лукьяненко. Естественно, он разбавил историю с фэнтези, но факт остаётся фактом – могилу Тамерлана вскрыли 21 июня 1941 года. Хотя проклятие ожидало тех, кто потревожит останки Великого Хромца. А в 4 утра 22 июня…
«Восток – дело тонкое…». Об этом ещё давным – давно предупреждал товарищ Сухов.
28.09.06
С утра завтрак в гостинице и снова экскурсии по городу Самарканд. Посмотрели секстант Улугбека, поражает своими размерами и древностью. Постоянно едим разнообразные фрукты. Например здоровенная дыня стоит (в переводе на наши) — 25руб. Обед с шашлыками, лагманом, салатами и т.д. = 50р/чел. Вечером нас ждал плов в гостинице и поездка в сторону Бухары. Вообще, у нас в Средней Азии выработалось такое правило – в каждом городе пробовать местный плов. Ни одного одинакового приготовления. Наша владивостокская каша с лейблом «Плов» пребывает в летаргическом беспробудном сне.
29.09.06
Весь день провели в Бухаре оставив рюкзаки на вокзале. Ну что сказать о прелестном, таинственном, спокойном Востоке? Американизируется. “Coca-cola”, “Sprite”, гамбургеры, чизбургеры… Даже любимая чайхана у Лаби-хауз изменилась очень сильно. Хотя древняя Бухара всё так же прекрасна. И плюс неповторимые бухарские лепёшки, которые мы уплетали за обе щёки вместо пирожных.
К вечеру купили три лепешки и три дыни, погрузились на поезд в сторону Ташкента. Ехали в купе всю ночь, билет стоит 14 тысяч сум ( 318 руб.).
30.09.06
Весь день провели в Ташкенте, посмотрели центральную часть города, множество мемориалов. Заглянули в метро. Впечатлений меньше, чем после Самарканда и Бухары, наверное, устали. Теперь одна забота, впрочем, как и у всех авиапассажиров, которые мечтают не платить за перегруз.
Даже под занавес нашей поездки мне не приходилось скучать и всегда быть в тонусе. Вообще, это привычка работы с детьми (быть в тонусе и не расслабляться). Спасибо им за науку, которая помогает в общении с людьми. И материально выгодно. Как в случае в нашей группе.
При прохождении таможни, пришлось нам разделить общественное снаряжение на 5 частей, так как групповой вес таможенники не принимали. Разделили и начали в порядке очереди проходить контроль. Я, естественно, прохожу контроль последним из группы. Подхожу к пункту проверки и вижу знакомый пакет с общественной снарягой, сиротливо прислонённый к стойке. Ага, Танечка оставила. Поход то закончился, зачем снаряжение нам, тем более оно собственность руководителя.
Забрал, я, конечно, снаряжение, умудрился протащить через границу без переплаты за перевес. И даже получил на свой вопрос: «Таня, ты почему оставила общественное снаряжение, ты же его должна пронести через таможню?» умный ответ «А у меня лишних денег нет, осталось всего 100 евро».
На этой оптимистичной ноте, пожалуй, я и завершу своё повествование о нашем классном горном походе 3 к. с. по Памиро-Алаю в сентябре 2006 году. И немножко понастальгирую о походе по Фанам в сентябре 1990 года. Тогда нашу группу в 8 человек вёл Алёша Иванов.
Приложение 1
Краткий таджикско – узбекско – русский разговорник
Нон — хлеб
Набат — сахар
Апа — женщина
Ака — (обращение к старшему)
Ука — (обращение к младшему)
Хор мань! — Не уставайте!
Хурматли — уважаемый(ая)
Хафа бульма — не вешай носа!
Рахмат — спасибо
Мархамат — пожалуйста
Ассалам алейкум! — Доброго здравия
Алейкум ассалам! — И вам того же здравия
Хаер – до свидания
Ёк – нет
Дода – дедушка
Буви – бабушка
Она – мама
Ада – папа
Пахтакор – хлопкороб