Одно из красивейших мест Китая
Покинув гостеприимный Лешань мы отправились в сторону парка «Тысячи каменных Будд». И уже к 16 часам, сделав автобусную пересадку в Jijanga и прогулявшись по древним улочкам местечка, мы протягивали 10 юаней (за двоих) пожилому смотрителю за посещение скально-скульптурного комплекса. Вырезанные в скалах скульптурки разномасштабных Будд смотрелись спокойно и без задержки дыхания. Зато зимний тропический лес очаровал своей тишиной и загадочностью.
Ещё один (и последний!) рывок за этот день нам предстояло сделать до Богуа, деревушки, от которой «все дороги вели на Эмей». В автобусе №1 мы достали карту Emei и стали приставать с расспросами к китайским старшеклассникам, которые за 5 минут до начала наших приставаний наглым образом приставали ко мне со своим однообразным « Hello !». К нашему форуму присоединился водитель автобуса, и так как среди присутствующих по-английски разговаривали только Галка и я, то к консенсусу вроде и не пришли. Поехали. И на одном перекрёстке водитель вдруг начал нам быстро-быстро что-то говорить и сильно жестикулировать, показывая на стоящий невдалеке автобус. Ясно. Нам туда.
Показали карту и там. Кондуктор сказала «да-да» (по-китайски). Оказалось не совсем. Всё-таки выгрузили всех в Emei , недоезжая 10 км до Богуа. Там нас попытался местный микрик раскрутить на 40 юаней до Богуа. Но такси нам как-то ближе и родней, поэтому мы доехали до автостанции Богуа всего за 10 юаней.
ПУТЕШЕСТВУЮЩИМ ПО КИТАЮ НА ЗАМЕТКУ.
Возьмите себе за аксиому при работе с китайскими таксистами:
1. Все таксисты должны опускать вниз красный фонарик, тем самым включая счётчик таксомотора. Если вы это постеснялись сделать, то вы тем самым автоматически приняли финансовые требования водителя.
2. Если вы уже сели в такси или «шабашника», показали или сказали адрес места прибытия, а водитель не спешит давить на педаль газа, спокойно выходите и, помахав рукой таксомотору, спокойно произнесите «се-се, бу яо». Водитель просто кого-то ожидает, чтобы за ваши кровные кого-то отвезти в ту же сторону, что и вас.
На автостанции Богуа к нам сразу же подошла молодая китаянка и на хорошо произносимом английском вежливо поинтересовалась «чего нас сюда занесло, и не может ли она нам помочь чем-либо?» Через 5 минут мы уже двигались в сопровождении этой девушки в сторону гостиницы, по пути наполняясь информацией «куда, откуда, в какое время и сколько это будет стоить».
В номере мы автоматически провели осмотр на наличие и работоспособности обогревателя, функционирования сантехники и присутствия воды в кране. Сойдёт! Мы селимся! А вы можете нам приготовить хейлундзянское дисанся?
Увы-увы… Северная китайская кухня здесь как-то не распространена. Зато в качестве утешительного приза хозяйка угостила нас с Галой свеженькими пирожками. С чем мы и пошли гулять по ночному посёлку.
СПРАВКА
Эмейшань («гора – Крутая Бровь») – одна из четырёх священных гор китайского буддизма. Главная вершина Эмейшани – Ванфодин («пик Десяти тысяч Будд»), его высота 3099 м. Буддийские храмы стали сооружаться на Эмейшани сразу же после появления в Китае буддизма; к XIV веку на этой горе было уже около сотни монастырей, пагод и кумирен, а количество монахов исчислялось тысячами. Первый буддийский храм в Китае был сооружен именно в районе горы Эмэйшань еще в I веке н. э. Согласно представлениям китайского буддизма, каждая из четырёх священных гор является обиталищем одного из бодхисатв. Эмейшань, таким образом. «находится в распоряжении» бодхисатвы Самантабхадра; по легенде, именно он въехал на белом слоне на вершину горы и основал там самый первый монастырь.
Эта гора издавна была местом оживлённейшего паломничества, которое на время приостановилось только в годы «культурной революции». Но, всё-таки, основную часть приезжающих составляют обычные туристы, главным образом китайские. И подавляющее большинство, конечно же, предпочитают восхождению на гору въезд на неё на машине или автобусе, по проложенной не так давно дороге, идущей в обход. Обычный китайский турист (туристка), выряженный (разодетая) в костюм и галстук (модное платье и туфли на высоких каблуках), доезжает на автобусе до автостоянки, рядом с которой находится станция фуникулёра, и по канатной дороге катит на самый верх, после чего делает несколько фотоснимков и тем же путём возвращается вниз.
Кто поехал наверх на автобусе, тот совсем не увидел Эмейшани. Высокие, причудливых очертаний скалы и величественные пики, бурлящие реки и грохочущие водопады, вечнозелёные деревья и ароматные цветы делают пешее восхождение поистине незабываемым. А причуды геологических процессов, создавших Эмейшань, сделали эту гору без сомнения одним из красивейших мест в Китае.
Так как наша обширная программа не располагала огромным запасом времени, то нам всегда приходилось выискивать «золотую середину» между «хочется посмотреть» и «время поторапливает». До начала канатной дороги, Wuxian Hump Parking , решили всё-таки проехаться на автобусе. Как потом выяснилось, этот подъезд очень съекономил нам силы для самого главного.
Сказать про эти горы, что они «красивые» или «живописные», — значит не сказать ничего. Теплы, уютны и зелены, несмотря на зимнее время, и подножья Эмейшаня, и сама гора примерно до середины её высоты. Там журчат прозрачные речки и ручейки, то и дело встречаются маленькие деревушки да крохотные крестьянские поля, а среди густой листвы кое-где высятся загнутые крыши монастырей. В храмах в бронзовых курильницах курятся благовония.
Чем выше поднимаешься, тем плотнее становится туман вокруг. Поглядишь с дороги в пропасть – и не увидишь дна, ибо всё заполнено клубящимся туманом; видны только верхушки ближайших деревьев, растущих по склонам, а то, что чуть подальше, лишь смутно проступает сквозь дымку.
Общее состояние моих души и тела в этот день можно определить как «умиротворение». Спокойно, размеренно, постоянно двигаясь, не переставая ни на минуту любоваться туманно-влажным днём, мы уверенно, метр за метром набирали высоту. Чуть выше Qingyin Monastery, в сторону Monkey area , мы купили за 5 юаней две ароматные варёные кукурузины и с удовольствием подкрепились на берегу горной речки.
При подходе к зоне проживания лин хоу («проворные обезьяны»), всё чаще стали попадаться ларьки с мягкими обезьянками-куклами, гирляндами опоясывающие подпорные столбы торговых рядов. А буквально через пару минут нашего хода появились и живые представители лин хоу. И начался немой диалог между родственниками одной эволюционной ветви. Кто-то из «меньших» братьев и сестёр вёл себя поскромнее, а кто-то нахраписто вымогал угощения у туристов. Развернуться обезьяньему беспределу не давали смотрительницы парка, вооружённые бамбуковыми палками. Но один наглючий обезьян показал нам свои возможности, допрыгнув до Гали, пролетев 5 метров по горизонтали и измазав её куртку своими глиняными лапами. Использовав Галины плечи как трамплин для следующего прыжка, «родственник» попутно зацепил и меня, пытаясь выбить из рук камеру. Не получилось.
Все последующие 5,5 часов хода напоминали продолжение знаменитого детского бестселлера советского периода «Ёжик в тумане». Каменная дорожка, бесконечной лентой устремившаяся вверх, несколько человек из обслуживающего персонала, спускающиеся вниз, барбосик, стороживший спутниковую «тарелку» – вот и вся наша компания при восхождении.
Туман становится всё темнее и темнее, наступает самое подходящее время для вспоминания разных ужастиков. И они появились, но только не в виде привидений, а в виде плотного фирна на ступенях лестницы. Пришлось достать налобный фонарик.
Уже в 20-40, по полной темени, мы вышли из леса на большую тёмную площадь. Вдруг, из светящегося дома, нам навстречу рванула тёмная фигура. Подбежавшим оказался юноша, из обслуживающего персонала одной из многочисленных гостиниц. Что ж, чутьё на свет нашего фонарика у него сработало чётко – клиентов он получил. Да клиенты – то и не сопротивлялись. Классическая проверка номера, небольшая торговля по стоимости и в нашем распоряжении оказалась комната с воздухонагревателем, с тёплой водой и кроватями с подогревом. Пройдя по вертикали больше 2000 метров своими собственными ногами и достигнув высоты 2540 метров, мы этого заслужили. Об этом я и размышлял, сооружая перед обогревателем систему просушки насквозь мокрых всех моих трёх маек, рубашки, свитера и куртки.
На следующий день будильник заявил в 5 часов, что восход Солнца мы сегодня встречаем на высоте, превышающую 3000 метров. Быстренько размяв косточки, перекусив фруктами и залив в термос кипяточку, мы вышли из уютной гостиницы в темноту эмейшанского утра. Хотелось бы присоединить что-нибудь лирическое к слову «темнота», но хлопанье гостиничных дверей, перекличка китайских туристов и светящиеся пятна фонариков, окружившие нас со всех сторон, больше напоминали подготовку к марш-броску какого-то спецподразделения.
По пути к фуникулёру, мы столкнулись с классическим примером из начального курса «Маленькие хитрости вашего бизнеса». Китайцы, будучи всегда трудолюбивыми и исполнительными, на участке лестницы, длиной около 50 метров, «забыли» очистить ступени ото льда. А перед началом «ледового восхождения» расхаживало несколько человек в «самиздатовских кошках», показывая все преимущества передвижения «окошаченных» (имеющих «кошки») от «бескошечных». Цена вопроса всего 10 юаней. На кого-то простенькая, но эффективная реклама действовала моментально, кто-то стоял в задумчивости, кто-то решался на «бескошечный» проход. Для нас же вопрос стоял не в 10 юанях. Дело принципа: «на каждого мудреца довольно простоты», и парочка простых русских туристов на глазах у «самиздатовских» коммерсантов преодолела ледовый этап путешествия.
А работники фуникулёра не торопились открывать двери своего заведения, чем накалили обстановку среди китайской части пассажиров. Но такой подход к работе «доставка клиентов прямо к рассвету», конечно же, лишила нас возможности наблюдать смену оттенков чудесного появления Солнышка среди густого-густого слоя облаков.
Рассказывать про восход Солнца на Эмейшане дело, вообще непонятное и ненужное. Восход Солнышка на Эмей надо просто хотя бы один раз увидеть.
Самый лучший вариант – спуститься в Богуа при солнечном свете и виде всех пропастей и каньонов – мы отложили до лучших времён. А сейчас 2000 – 2100 метров сбросили за 1,5 часа (с двумя остановками на фуникулёрных станциях). У меня даже уши закладывало, и кружилась голова, на остальных было просто тоскливо смотреть: лица зелёные, школьники выкладывали содержимое своих желудков под впередистоящие сиденья. То ли водитель пришёл из отряда космонавтов, то ли на нашем автобусе проводили испытания. Народ вываливался из автобуса в состоянии нирваны и нетвёрдой походки. Ну, а нам расслабляться некогда, необходимо возвращаться в столицу Сычуани.
На трассе, в 103 км от Чэнду, где на пролёте моста висит транспарант « Welcome to Leshan!», находится Teahouse. Он знаменит своим гигантским памятником-фонтаном заварнику.
Серый Сергей
После г.Лешань выехали к скальному комплексу «1000 Будд» в г. Дзяндзян (Jianjiang). В скальном склоне вырезано множество Будд различных размеров, в нишах на месте многих скульптур — выемки (кому-то захотелось увезти с собой приглянувшегося Будду). Место довольно интересное – романтически запущенный парк и проход под скалой с нишами вдоль реки, хотя и не ухоженное, и не «раскрученное» в туристическом отношении, вход всего 5 юаней. К нему из центра городка ходит автобус №1, доходящий до старинной улочки. 10 мин. по улочке — касса «1000 Будд». Из иностранных туристов были только мы двое, а еще – несколько гуляющих семейств, класс юных художников на пленэре и местные рабочие. Парк и скалы осмотрели за час. В Емей!
Водитель местного автобуса-«единички» на одной из улиц заметил другой автобус, по виду межгород, и знаками направил туда: «В Емей». Доехали уже в темноте, а нашей целью была туристическая деревня Богуо. Попутчик по автобусу пытался устроить нам доставку туда на «микрике» за 40 юаней, но мы добрались на такси за 10. Сразу – на автовокзал, чтоб узнать расписание, а там высматривала-вылавливала потенциальных клиентов англоговорящая гидша. Она отвела нас в гостиницу, в которой, видимо, имела процент с доставленных клиентов, – довольно приличную, чистенький номер за 110 на 2-м этаже (правда, на первом этаже под утро разорались петухи в клетках). Однако вегетарианский скромный ужин обошелся неожиданно дорого. Что ж, «стричь» клиентов-иностранцев в порядке вещей. В вечерней темноте еще ярче и наряднее сияла иллюминация аллей, подъездных ко входу в комплекс Емейшань, благодаря довольно многочисленным гуляющим, запускающим в небо красные фонари с горящим внутри огоньком. Как сказали в гостинице, рядом расположены горячие источники, посещение – 168 ю., как указано на билетах (их настойчиво пытались вручить, естественно, за деньги). Но мы просто погуляли по аллеям, вдоль потока с искусственным водопадом, стены с барельефами на сюжеты из жизни Сакьямуни (его мать забеременела от небесного шестибивневого слона и т.д. Потом этого священного слона в различных видах встречали по всей горе Емей.).
8.30 – вышли из гостиницы, группки туристов стягивались в ресторанчики. В одном из них заказали лапшу и рисовые булочки, из помидоров-перца-огурца, добытых на овощной витрине, я нарезала салат… Хозяйка и дочка удивились, но не возражали. Вообще китайцы, по нашим наблюдениям, свежих овощей почти не едят. Такой завтрак, наполовину «сделай сам», обошелся в 11 ю. 9.30 – выезд в Wusian , откуда пойдем вверх по лестницам пешком. Ехали 10 мин., небольшая очередь в кассы, 150 за одного взрослого – и уже на тропе, идущей полого вверх. Павильоны, речные разливы в обрамлении бамбука, виллы (гостинички), многое еще строится. На наших глазах 8 рабочих подвели канаты под большую бетонную плиту, концы – на палки-коромысла, те – на плечи, и – и-ар-сань-сы – бодренько потопали куда-то вверх, к строительству. И то, техника на узких извилистых тропах бы не развернулась. Сувенирные лавки часты, и все полны плюшевых обезьян всех цветов и размеров. Носильщики предлагают поднести наверх за 80 ю. Обгоняют доставщики продуктов (на плечах – коромысло с двумя набитыми корзинами, и при этом почти бегут). На самую высоту, как увидели позже, грузы доставляют на мулах, грациозно (правда!) переступающих по крутым лестницами галсами: четыре шага по диагонали вправо, четыре – влево. Везде продают за юань бамбуковые палки, примерно в 1,2 м, чтоб отгонять приставучих обезьян. Емейшань, кроме всего прочего, знаменита зонами обитания макак. В местах их особой концентрации стоят специальные служительницы, и при подходе туристов грозят-стучат палками, а то и шлепают особо наглых. У обезьян уже рефлекс: человека с палкой сторонятся. У меня палки не было. Так одна наглая макака, наскучив сидеть на склоне, решила быстро перебраться через тропу к реке, для чего использовала мою макушку в качестве перевалочного пункта. Потопталась и прыгнула к реке. Так что палка – орудие туриста!
В павильоне, занимающем примерно центральное положение среди сплетений троп, перекусили, и, решив, что нам 20 км до фуникулера, поднимающего туристов к самой высокой точке, Golden Sammit , по таким комфортным лестницам до темноты (а времени было час дня) – на раз, потопали вверх (еще варианты: дойти до промежуточного фуникулера; подняться по серпантину на автобусе). Цель: дойти до площадки с отелями, заночевать, и, набрав на фуникулере еще 500 м. высоты, в 7.53 встретить рассвет над морем облаков под сенью Золотого Будды. Кроме нас, так, видимо, почти не делал, т.к. встречали только группки спускающихся, и лишь раз нас обогнала пара парней, горланящих бодрую песню. «А горы все выше, // А горы все круче,» — как доктор Айболит, только своим ходом, добрались до облачно-туманного слоя и долго шли, в основном, вверх, изредка – немножко вниз. А в каждой гостиничке словами-знаками нас пытались залучить на ночлег, мол, уже темно и страшно, но мы топали выше, воображая, какие пропасти скрываются по обеим сторонам тропы в темноте и тумане. Вот начались обледенелые и заснеженные участки (а чего чистить, туристы здесь не ходят!), и палка-гонялка превратилась в альпеншток. То с ее помощью, то цепляясь за перила, ползла вверх, т.к. мои трекинги неимоверно скользили по льду. Вот тут вспомнила, как хозяева гостиниц предлагали «кошки» (железные подковки с шипами). А вокруг, по Пушкину, «Ни огня, ни черной хаты, глушь и снег…», и нет зацепки ни слуху, ни глазу, ни, временами, палке-цеплялке – тогда по-обезъяньи хваталась за перила). И вдруг туман кончился. Т.е. мы поднялись выше – и сразу сверху — огромные звезды, где-то вдали – огни гостиниц, отовсюду – потоки теплого воздуха и шорох деревьев. Ура! Пройдя последние 3 часа в темноте, к 20.40 вышли к цели, гостиничной площади. Со стороны огней вдруг раздались приветственные крики, давайте, мол, сюда (и как этот зазывала нас почуял, нюхом, что ли?). Спали на электроматрасах, номер за 160 (сначала с нас просили 180) ю. С 6 часов служащая девушка обходила номера и громко стучала-кричала, чтоб никто не проспал рассвета. Вышли в 6.30, почти в темноте (фонари горели через один) добрались до станции фуникулера. И вот еще пример коммерческой хитрости: лестница вверх обледенела, но расчищена была участками: метров 5 – ступеньки, столько же – сплошной лед. Покупайте «кошки»! Что и делали почти все восходящие. При этом на станции многократно объявление “ No spikes ”, мол, не попортьте наши глянцевые полы. А фуникулер работает с 7.30!!! Видимо, для этой службы рассвет – это сам факт появления солнечного диска в 7.53. А все, что ранее (тончайшая игра нежнейших предрассветных красок) – так, ерунда. Кое-что удалось запечатлеть сквозь стекло фуникулера. Подъем занял 10 мин (65 ю. вверх, 55 ю. вниз). Море облаков на рассвете, действительно, прекрасно. Искорка – долька – ушко – диск – солнце! Сразу засиял золотой многоголовый-многоликий Будда, сидящий на 4-х слонах. Обошли храмы и гостиницы, и решили приехать сюда еще раз в октябре. Но остановиться на ночь уже здесь, на самой вершине, 3099 м над уровнем моря. 500 м. вниз на фуникулере, забрали рюкзаки из гостиницы, и получили еще один экстрим-аттракцион: спуск на автобусе по узкому серпантину с 2500 м до 500 над уровнем моря за 1,5 часа… Поймут те, кто это испытал, и еще, может быть, прошедшие предполетную космическую подготовку. Автовокзал, 13.00 – выезд в Ченду, куда и прибыли через 2 часа.
Галина Корчевская