Итак, Сиань… Сиань это — колыбель китайской сельскохозяйственной культуры и место, откуда по всей стране в VII-VIII веках распространился буддизм. Об этом времени напоминают 109 сохранившихся буддийских храмов. Первые поселения людей возникли здесь 6000 лет назад, а на протяжении 2000 лет Сиань был свидетелем зарождения, расцвета и падения по меньшей мере пяти императорских династий и три раза был столицей империи — Сяньан, столица империи Цинь и империи Хань, и Чанъань, столица империи Суй и империи Тан. Если Сяньан находился к северу от современного Сианя, то столица империи Хань и ее преемница — великолепная Чанъань — стояли как раз там, где впоследствии возник нынешний город. Планировка Чанъани основывалась на традиционном китайском стиле: внешние городские стены образовывали прямоугольник, 10 км с востока на запад и 8 км с севера на юг. Внутри была сетка пересекающихся под прямым углом улиц и широких проспектов. Внешние стены достигали в высоту 5,5 метров, в толщину — от 5,5 до 9 метров у основания. В стене 11 ворот пропускали во внутренний город, где еще за рядом стен находился императорский двор, дворец и присутственные места администрации. Чанъань вполне могла спорить с Римом или Константинополем за право называться крупнейшим городом мира: в VIII веке н.э. внутри внешних городских стен проживало 2 миллиона человек, еще миллион жил снаружи. Предпринятая императором династии Суй Вэнь Ти, реорганизация империи ставила своей целью стягивание в Чанъань лучших кадров для госаппарата со всех концов Китая. Сюда же естественным образом стягивались лучшие художники, ремесленники, поэты и писатели, философы и учителя, а также все мыслимые в то время материальные блага и богатства. Чанъань стала началом и концом Великого шелкового пути . Связанная с системой Великого китайского канала специально прорытыми каналами, Чанъань получила выход к морю. Город стал центром международной торговли, и в нем осело либо его посещало большое количество купцов, путешественников, мастеровых и миссионеров из самых разных стран мира — от огнепоклонников из Персии и мусульман до христиан-несториан. Неудивительно, что современный Сиань и его окрестности являются одной сплошной музейной территорией, — для этого хватило бы наследия одной Чанъани.
Этот город — один из самых знаменательных исторических и культурных центров страны, в течение 13 династий был столицей Китая. Сейчас он занимает государственную «должность» немного поскромнее, являясь административным центром провинции Шэньси и вмещая 7 160 000 человек, по переписи 2003 года. Но от этого Xi an не стал менее привлекательным для планово-экскурсионных туристов и freetravellers . И в первую очередь славу городу принесло сладострастно-горделивая жажда древних императоров переплюнуть друг друга в масштабности и оригинальности. Если говорить о конкретике, то ранней весной 1974 года крестьяне из деревни Сицунь, что недалеко от Сианя, решили вырыть колодец. Ну, и когда углубились метра на 3-4, они наткнулись на какие-то странные черепки, которые к великому их удивлению были не остатками горшка, а пластинками доспехов древнего воина. Потом показались голова, руки, ноги, арбалеты, стрелы и кирпичи. Крестьяне, будучи темными, решили, что это магические амулеты и дальше уже не копали, испугавшись потревожить древние останки. Хорошо, что в этот день приехал какой-то инспектор по водным делам, наверно, должен был проверить их работу. Он-то и сказал, что кирпичи похожи на те, что нашли у гробниц Цинь Шихуана. Тут у крестьян страх прошел, и началось всенародное ликование. Наверняка, они вечером за гаолянкой (китайской водкой) в красках описывали своим домочадцам и соседям свои героические подвиги…
Через несколько месяцев из Пекина прибыла группа археологов, которая собственно и обнаружила, что тут не один воин, а целая армия с конницей. Вот так крестьяне обеспечили китайских археологов работой лет на 100. Это, действительно, так. Почему? Ну, во-первых, масштабы… Пока обнаружено 3 склепа, площадью 20 тыс. кв.м. Они еще не все разрыты. А во-вторых, появилась новая проблема: сохранения всего этого войска. Так что народ ломает головы не только над тем, как это все выкопать, но и как оставить потомкам. Эти терракотовые солдаты пролежали в земле более 2000 лет. Предположительно, планируется всего выявить на белый свет около 8000 воинов, коней и более ста боевых колесниц. Представляю себе ликование воинов живых, которые радовались, что в последний путь императора провожали не они, а терракотовое войско.
Финансовые затраты не являются супер-пупер крутыми для посещения этого памятника мирового уровня. От центрального ж/д вокзала автобус №306 за 1 час и 7 юаней довезёт вас до главных ворот мемориала. Входной билет для свидания с терракотовыми воинами стоит 65 юаней. И ходите, бродите по павильонам, сколько вам вздумается. У самых входных ворот мемориала нас начали обрабатывать местные гиды-экскурсоводы. Судя по тому, как они, ну уж очень навязчиво предлагали свои услуги, стало понятно – сейчас не пик туристского сезона. На наши вежливые «се-се, бу яо» все пристающие потихоньку отлипали. Но одна очень приставучая особа довольно красочно описывала наши мытарства и тоскливые неприкаянные блуждания по огромным помещениям в поисках выхода из музея без услуг гида. Сначала экскурсовод просила 200 юаней за свои услуги. Видя наше русское упорство, она снизила свою китайскую напористость до 100. Мы же мужественно решили испытать все ужасы беспросветного безэкскурсоводного блуждания по бескрайним музейным павильонам.
Через 3 часа изучения, рассматривания и фотографирования знаменитых воинов и всё, связанное с ними, мы без потерь личного состава, выйдя на Свет Божий, начали подыскивать сувениры, соответствующие желанию и стремлению души каждого. Лично мне на душу «пал» терракотовый воин-магнитик. С него мы и начали торг. Первоначальная цена – 25 юаней. Не пойдёт, слишком дорого, магнитик таких денег не стоит. Вот 5 юаней — самый раз. Не будете продавать? Значит не судьба купить нам магнитик именно в этой лавке. Дзяй дзен! А затратив пару минут, и пройдя вдоль всего сувенирного ряда, мы нашли продавца, отпустившего нужный нам товар по 5 юаней.
На обратном пути в город, нам удалось увидеть местные «сианьские» реформы озеленения. В пригороде, около обширной вспаханной территории, парковалось не меньше десятка грузовиков с 4-5-метровыми деревьями на борту. Корневая система каждого дерева, защищенная земельной «подушкой», была аккуратно укутана материей и красиво перевязана верёвкой. И это всего лишь фэн-шуй мэрии Сианя! А что происходит на территории всего Китая, в День посадки деревьев! Ежегодно, 12 марта, в день смерти выдающегося революционера Сунь Ят-сена, который и выступил с этой инициативой, в стране проводятся массовые посадки зеленых насаждений. В 1981 году, на четвертой сессии Пятого национального народного конгресса Китая была принята Резолюция по проведению общенациональной добровольной кампании по посадке деревьев, в которой было установлено проведение в стране Дня посадки деревьев. В резолюции также говорилось, что каждый дееспособный гражданин в возрасте от 11 до 60 лет должен посадить и вырастить от трех до пяти деревьев в год. Если посадить дерево по каким-либо причинам не удаётся, то необходимо выполнить работы эквивалентного объёма — сеяние, культивация, прополка, обрезка деревьев и другие подобные виды работ.
В 2007 году, в соответствии с данными официальной статистики, в Дне посадки деревьев приняли участие 500 миллионов добровольцев, которые посадили 2,27 миллиарда деревьев, сообщила China International Business . Хочу напомнить, что с начала реализации программы по добровольной посадке деревьев, в Китае было высажено более 56 млрд. деревьев, площадь лесного покрова составляет более 20% территории Китая. Без комментариев, господа, без комментариев!
Наиболее любознательные читатели могут спросить: «А где? Где можно взять такое огромное количество деревьев, чтобы обеспечить саженцами всех жаждущих поучаствовать в этом благородном деле?» Ответ простой – политика государства. Руководители Китая хотят видеть свою страну цветущей и покрытой лесами. И поэтому, каждый человек может выращивать на своём личном участке земли или в горшочке на подоконнике, в вазочке у тумбочки, в кадочке на кухне и т.д. и т.п. саженцы, которые по истечении определённого срока (1,2,3 и т.д. года) государство покупает.
Отойдём от лирического обрамления и продолжим знакомство с дивным городом Сианем. В первую очередь мы отдали дань уважения двум Башням: Колокольной Башне и Башне Барабанов. Стоимость посещения каждой по отдельности 27 юаней. Увидеть собственными глазами внутреннее убранство башен вместе обходится посетителям гораздо дешевле — 40 юаней. И находятся Башни друг от друга в 5 минутах хода по подземному переходу.
Гигантская Колокольная Башня возвышается внутри старых городских стен, в центре Старого города. Первоначальная башня была построена в XIV веке, но перестраивалась в 1739 году. Раньше огромный колокол на башне отмерял своими ударами время. Сейчас удары колокола, как впрочем и любая другая достопримечательность в любом туристском районе, стоит денег. А вот небольшой концерт национальных инструментов уже был включен в стоимость входного билета. Девчонки, виртуозно выводящие замысловатые мелодии, просто великолепно смотрелись в национальных костюмах.
А в Башне Барабанов нас ожидал второй приятный сюрприз – выступление пяти музыкантов, облачённых в колоритные ярко-оранжевые костюмы. За небольшое 10-минутное выступление ребята попытались по максимуму показать возможности своих чудо-барабанов. Поблагодарив Башню и спустившись по ступенькам на площадь, мы сразу же оказались в мусульманском квартале. Говорить про мусульманский квартал – дело неблагодарное и недостоверное. Это место надо вдыхать, наблюдать широко раскрытыми глазами и умиротворённо прочувствовать, неторопливо передвигаясь вдоль торговых рядов. Нас интересовало всё: от стопки пышных лепёшек и горок сухофруктов, ожидающих своих покупателей до бамбуковых лестниц и юморных уличных скульптур. Мы так увлеклись фотографированием, что еле-еле, уже в сумерках, успели сделать несколько снимков мечети. Большая сианьская мечеть — первая во Внутреннем Китае мечеть, построенная приезжими арабами в правление императора Суаньцзуна (династия Тан). Согласно одной из версий, нынешнее здание мечети воздвигнуто в XIV в. на средства знаменитого мореплавателя Чжэн Хэ. Впоследствии не раз обновлялось.
На сианьские пагоды мы любовались уже в темноте. Большая пагода диких гусей построена под влиянием индийского зодчества в 652 году и первоначально состояла из пяти ярусов, на которых были помещены буддистские статуи и реликвии, собранные во время своих путешествий Сюаньцзанем. В 704 г. императрица У распорядилась надстроить пагоду ещё пятью ярусами. Три верхних яруса изрядно пострадали во время средневековых войн, и их пришлось снести. В настоящее время пагода семиярусная, возвышается на высоту 64 метров
Малая пагода диких гусей была построена для размещения буддистских рукописей индийского происхождения по инициативе монаха-путешественника И Цзина, который смог уговорить императора Гао-дзуна в 707 — 709 гг., строительство во многом спонсировали наложницы императора. В пагоду несколько раз попадала молния, она пережила несколько землетрясений. Во время Великого землетрясения 1556 года 45-метровое сооружение ушло в землю на два метра; в таком виде оно и дошло до наших дней.
То, что пагода не разрушилась в течение нескольких землетрясений, считается чудом, и пагоде приписываются мистические свойства. Современное исследования почв показало, что пагода стоит на круглой каменной глыбе, которая помещена в мягкие породы. В момент землетрясения глыба отклоняется вбок, подобно ваньке-встаньке, а потом возвращается в исходное положение.
Перед Большой пагодой раскинулась площадь фонтанов, привлекающая каждый вечер на цветомузыкальное представление большое количество народа. Вроде бы мелочь для мэрии, а людям приятно.
Пропитанные древним духом Сианя и разбалованные национальным общепитом, мы решились на вылазку в горы. Тем более что расположенные рядом священные горы Хуашань магически так и притягивали к себе. Но не всё оказалось так просто для нас в этот день. В 11-15 мы уже сидели в автобусе, на лобовом стекле которого красовалась табличка с нужными нам иероглифами. Но сидеть в автобусе это ещё не означает ехать. Так оно и получилось. Просидели мы в нём 2 часа, периодически спрашивая у кондуктора про время отправления, на что получали неизменное «чжи-цянь» — «скоро».
Мы не дождались это светлого «скоро», забрали рюкзаки из багажника и рванули на ж/д вокзал, благо он располагался в 5 минутах хода от нашего неходящего автобуса. Купили билеты на отходящий через несколько минут поезд (на 13-20), даже сели в него. Но видно, не наш сегодня был день. Поезд отправился с опозданием на 1 час.
К 17 часам мы подьехали к ж/д станции Hua Shan . Показали подскочившему к нам таксисту станцию cabel — way на схеме, он махнул шевелюрой «дуй! Эр-ши квай». То есть давайте 20 юаней, и всё будет в порядке. Но понятие порядка у нас с этим китайским таксистом оказались разными. Прекрасно зная, что канатная дорога по времени уже закрывается, он сказал «о’кэй!», но отвёз нас только к турцентру, где продают билеты на автобус до cabel — way . Пришлось ночевать не на горном хребте, как планировали, а внизу, в холодной гостинице, за 166 юаней.
Отдавая 20 юаней таксисту и 166 юаней за номер в гостинице, я испытывал некоторый дискомфорт, чувствуя себя джином, которого Алладин непринуждённо и ласково надул, когда выбирался из заваленной камнями пещеры. Но переплаченные 50 юаней стоили полученного урока! Впереди у нас ещё 18 дней путешествия, и мы с женой на протяжении всего этого времени всегда уменьшали стоимость предлагаемых услуг китайской службы быта.
Теперь о горах. Они, как всегда, прекрасны! Даже несмотря на облачный день.
За 10 минут поднялись до верхней станции, на высоту 1615 метров. И начали свой траверс по всем пикам: Северный — Храм Золотого замка — Центральный – Восточный – Южный – Западный.
В 9-25 начали своё пешее движение от станции канатки, а в 17-15 вернулись обратно к фуникулёру. За 7 часов 50 минут мы неторопясь обошли все вершины, останавливаясь там, где замирало сердце от восторга и там, где руки сами, непроизвольно тянулись к фотоаппарату. В горах торопиться не стоит. И мы, следуя этому принципу, наполнились восторгом на все 100.
Что поразило и что легло на сердце во время прогулки по хребтам Хуашаня?
- Бережное отношение китайцев к своей природе. Везде, вдоль всех тропинок, стоят мусорные ящики. Многие падающие в пропасть живые деревья прикреплены тросами к скалам. Многие деревья обвязаны бамбуком (правда мы пока ещё не поняли, для чего это делается). Некоторые сыпящиеся и обваливающиеся участки скал зацементированы.
- Вся инфраструктура туризма сделана для людей: проложенные тропинки, леера, поручни, гостиницы, пункты питания (чифаньки). Туалеты. Предупреждающие знаки.
- Коммерческая хватка. Я не про ту «хватку» торговцев в Суйфунхе или Муданцзяне, когда тебя, в прямом смысле, хватают за руки, навязывая товар. Я говорю про способность китайцев практически из «ничего» сделать объект туристического значения. Это и роща деревьев, и водопад, и отдельно стоящая скала. Стоит вспомнить в этом плане горную деревню Wulong в провинции Чунчин, которую китайцы раскручивали как туристический центр, и куда в 2003-2005 годах приглашалась на показательные соревнования по мультиспорту команда ПФАИС.
- Забота государства о своих поданных. Государство раскручивает какой-либо район, как будущий туристический центр, вкладывая немного денег в рекламные акции. Всё, туристы пошли. А туристам надо кушать, где-то спать, покупать сувениры на память, стирать свои вещи, чистить ботинки, передвигаться от туристического объекта к объекту. Всё местное население получает дополнительный приработок (если только не основной). В этом случае мне всегда вспоминается бабушка-китаянка, встретившая нас на первых метрах нашего путешествия по горам Эмейшаня (провинция Сычуань). Она продавала туристам по 1 юаню бамбуковые палки, как защиту от наглых обезьян. А бамбук в тропическом Китае растёт как национальный сорняк.
- И, конечно же, трудолюбие. Гостиницы в горах так и распространяют волны любви к людям. Водосборы на склонах выше 2000 метров и ограды для деревьев просто приводят в умиление…
Чуть не забыл про один аттракцион, относящийся к вышеизложенному пункту №3. Называется он «Щекотание нервов над пропастью». Смысл этого трюка: на протяжении 100-120 метров на вертикальной скале проложены мостки, шириной 60-70 см. Вдоль всей трассы, на уровне плеч, идут троса, к которым и крепятся от верхней обвязки 2 страховочные уса с монтажными карабинами. Всё удовольствие стоит 30 юаней. Запомнилось лицо 17-летнего китайчонка, прошедшего трассу передо мной. Это мне, взращённому нашей Федерацией Альпинизма и Скалолазания, скалами карьера и Тихой, Баджалом и Камчаткой было всё понятно с качеством страховки на этом аттракционе, а вот у парнишки лицо было мокрое и глазёнки всё честно поведали о пережитых чувствах.
В принципе, 30 юаней не жалко, чтобы полюбоваться такой красотой именно с мостков вертикалки. И сердце даже не переживало за то, что карабины не муфтованные и «клиент» облачён не в полную систему, а лишь в верхнюю часть обвязки.
Ещё одна особенность горных районов и характера китайцев – обряд «вечной любви». Это десятки, сотни тысяч замочков с красными ленточками. Китайские влюбленные вешают их на перилах и поручнях в горах, закрывают и бросают ключ в пропасть со словами: «Когда найдется ключ и откроется замочек, кончится наша любовь».
На одном из последних фуникулёров мы спустились вниз, к рейсовому автобусу. Счастливцы остались ночевать в гостиничках на вершинах, нам же сия участь предстоит, увы, не в этот раз.
Станция Hua Shan оставила в моей памяти значительный след, несмотря на свои маленькие размеры. Кстати, по размерам станция Hua Shan почти один в один как наша родная станция Смоляниново. На этом, пожалуй, сходство и заканчивается. Различия. Первое и самое главное – рентген-контроль вещей на входе. Второе – наличие бойлера с бесплатным кипятком. Третье – проверка билетов. Она осуществляется 4 раза: 3 раза до посадки на своё место в поезде и 1 раз на выходе со станции.
Вот так насыщенно прошли наши первые 4 дня путешествия по такой интересной и гостеприимной стране.
Священные горы Китая
(эпилог к этой части)
Даосские Пять великих гор образуют похожую на крест фигуру, ориентированную по сторонам света: Восток: Тайшань, провинция Шаньдун, 1545 м
Запад: Хуашань, провинция Шэньси, 1997 м
Юг: Хэншань, провинция Хунань, 1290 м
Север: Хэншань, провинция Шаньси, 2017 м; знаменита висячим монастырём Сюанькун-сы
Центр: Суншань, провинция Хэнань, 1494 м
По китайской легенде Пять великих гор возникли от рук, ног и головы Пань-гу – первого человека на Земле. Лежащая на востоке гора Тайшань ассоциируется с восходом солнца, рождением и обновлением и является самой священной из пяти гор. Из-за своего особенного положения Тайшань считается головой Пань-гу.
Буддистские Четыре священных горы включают в себя:
Утайшань, провинция Шаньси, 3058 м
Эмейшань, провинция Сычуань, 3099 м
Цзюхуашань, провинция Аньхой, 1341 м
Путошань, провинция Чжэцзян, 284 м
Серый Сергей
Взгляд на те же вещи, но другими глазами
1 день. Вылет из Харбина в Сиань 13.50. Промежуточная посадка в Циндао – и задержка рейса на 3 часа (поломка турбины). Получилась незапланированная экскурсия в Циндао: всех пассажиров отвезли в гостиницу неподалеку от аэропорта, предоставили номера, ужин да еще выплатили по 200 юаней. Уже на другом самолете в полночь прибыли в Сиань. Из аэропорта на автобусе до Zhong Low (южные ворота городской стены в Сиане) добрались за час, стоимость билета – 25 юаней. Оттуда глубокой ночью на такси до университета связи, где живет и преподает наша русская подруга. У нее мы и остановились.
2 день. 9.00 – выдвинулись в музей терракотовой армии. Автобусы отправляются от железнодорожного вокзала по мере заполнения салона (примерно раз в 20-30 мин); стоянка на правой стороне привокзальной площади, автобус № 306, но спутать невозможно, т.к. на бортах по-китайски и английски крупные надписи “ Terracota Army ”, стоимость проезда – 7 юаней. Доехали за час. Не успели дойти до касс, как были атакованы англоговорящими гидшами, которые настойчиво уверяли, что без их помощи мы и армию не увидим, и ничего не поймем, и даже до входа на территорию не дойдем. Цена услуг – от 200 до 100. Однако мы сами дошли, поняли, увидели. Начали с большого раскопа. Повезло: выглянуло солнце и осветило ряды воинов, оживило вид армии. В двух малых раскопах почти нет освещения (кстати, посетителей тоже мало – десятка 3-4, сущие пустяки для такого объекта – не сезон!). Из-за слабого освещения колесницы и воины, кажется, едва выступают из глинистых стен и темноты. Последним посетили музей создания музея: в фотографиях, стендах, макетах воспроизведены этапы раскопок и строительства павильонов над раскопами. Но вот что нового там появилось (я уже была здесь в мае 2007г): пара огромных марионеток «Воин и девочка», созданных с помощью компании «Джонсон и Джонсон» и задействованных в Олимпийских представлениях в Пекине. Воин – 7,2 м, 654 кг, девочка – 4,5 м , 208 кг, символизируют союз науки и технологий, передают концепцию народной Олимпиады; эти самые крупные куклы-марионетки в мире созданы вручную.
Осмотр всех сооружений музея терракотовой армии и сувенирного рынка (полон фигур воинов всех размеров, от крошечных брелоков до 2-метровых) занял около 3-х часов. Вернулись в Сиань и еще успели посетить Башню Барабанов и Башню Колокола (отдельно за вход в каждую – 27 юаней, билет в обе обойдется в 40). В Башне Барабанов попали на концерт народной музыки в исполнении студентов музыкального училища. В спускающихся сумерках вышли в мусульманский квартал – настоящий восточный базар, растянувшийся по улочкам и переулкам, полный среднеазиатской экзотики: россыпи сухофруктов, халвы, орехов, стопки поджаристых золотистых лепешек и разнообразных шашлыков, огромные котлы с пловом, тут же — яркие китайские тряпичные игрушки и … Откуда здесь лягушки? С разных сторон – настоящее кваканье! Оказывается, это деревянные лягушки различных размеров с палочками во ртах. Проведешь ею по ребристой спинке лягушки – и получается натуральный «бреке-ке-кекс». Успели зайти в мечеть – не ожидали, что это комплекс зданий и двориков в китайском стиле с золочеными надписями арабской вязью. Тишина, редкие мужчины – китайцы, уйгуры – собираются на вечернюю молитву.
Вечером прогулялись по площади близ Пагоды Большого гуся, где в 19.30 устраивается музыкально-цветовое шоу фонтанов: под мелодии Моцарта и китайские народные.
3 день. Утром – закупка продуктов для похода в Хуашань (горы). Купили 3 газовых походных баллончика, чтоб в холодных горах согреваться горячим чаем (сразу скажу, что баллоны отобрали при входе на железнодорожный вокзал, «просветив» рюкзаки рентгеном-транспортером; о том, что с баллончиками нельзя в самолет, конечно, знали, оказывается, и в поезда нельзя).
В 11-15 заняли места в частном автобусе, идущим до Хуашани (стоянка – справа на привокзальной площади). Ждали-ждали. На вопрос, когда поедем, несколько раз в течение 2 часов ожидания получали ответ «Сейчас!». Наконец, ждать надоело, к тому же автобус был уже почти полон, а отправление все откладывали. Вспомнили, что, по данным справочников, поезда в нужном нам направлении идут каждый час, и решились на «демонстрацию»: с преувеличенным возмущением вышли, надеясь, что это ускорит отправление, но… Не подействовало. Отправились на вокзал, при входе лишились газовых баллончиков, взяли билеты на поезд, отходящий через полчаса (L592, отправление в 13.20). А поезд пришел через час, а отправился еще через час. Вот когда вспомнили принцип восточной философии: не спешить, довериться течению жизни, естественному ходу событи В результате лишь в к 17 часам прибыли на нужную станцию, на такси до турцентра Хуашань (сторговались за 20 юаней, автобусы тут же рядом – 3 юаня, но мы надеялись успеть на фуникулер) еще через 20 мин. Фуникулер в зимний период заканчивает работу в 17.30. Не успели. В этот приезд рассвет в Хуашанских горах не встретим. Пришлось ночевать в холодной гостинице, где мы были единственными постояльцами и зрителями традиционных китайских танцев в ритме марша под нашими окнами: колонна женщин с длинными шелковыми шарфами вокруг пояса медленно обходила площадку под пронзительные звуки ударных (литавр, бубна, барабанов). Ударная группа – мужчины всех возрастов: мальчик лет восьми упоенно стучал колотушкой в бубен, сорокалетний мужчина (он же, как оказалось, администратор, сантехник, электрик гостиницы) сосредоточенно бил в огромный барабан. Весь этот самодеятельный ансамбль подчинялся энергичным взмахам и свисту седовласого китайца в традиционной шелковой куртке. Колонна медленно-слаженно движется: два больших шага вперед, два коротких назад. И так два часа слушали, любовались зрелищем энтузиастов, которые, казалось, были готовы маршировать и барабанить всю ночь. К счастью, в 9 вечера все почти мгновенно кончилось, площадка опустела. Все как будто вымерло, ведь сезон еще не начался, а здесь не поселок, а район проживания служащих турцентра. Мы еще прогулялись по едва освещенной дороге к воротам, за которыми начиналась дорога к фуникулеру
4 день. 7.30 – выходим из гостиницы, идем к турцентру, где расположены кассы, зал ожидания, выход к автобусной площадке. В справочнике Дм. Крылова описаны 3 способа подняться в Хуашань: длинная, относительно несложная и безопасная (т.е. без крутых подъемов) тропа часов на 5-6 хода; короткая и местами почти вертикальная тропа, идущая под фуникулером, и сам фуникулер. Поскольку мы хотели обойти все 5 главных пиков, ради экономии сил и времени, отправились на фуникулере. До него идет автобусы от турцентра, 10 юаней билет и 5 – страховка. Ехали 10 минут по довольно крутому серпантину с зеркалами-линзами на поворотах. Подъем на фуникулере – 50. Под нами – та самая опасная короткая тропа (она же Солдатская, скульптурная группа солдат Красной китайской армии близ ее начала). И сразу – крутые склоны, кабинка фуникулера медленно плывет вверх, открываются горы все выше, величественнее… Приехали. Марш-бросок на Северный пик, потом – к Храму золотого замка, где начинается круговой маршрут, охватывающий остальные 4 пика, павильоны и даосские храмы. Мы отправились по часовой стрелке, чтобы быть на солнечной стороне (Центральный – Восточный – Южный – Западный пики). По пути видели-наблюдали немало интересного. Например, тысячи и тысячи замочков с красными ленточками (их, по китайской традиции, китайские влюбленные вешают на перилах, поручнях в горах, закрывают и бросают ключ в пропасть со словами:_ «Когда найдется ключ и откроется замочек, кончится наша любовь»). А еще – замерзший водопад. А еще – пещерка с даосской молельней, от которой до другой, невидимой с тропы, идет узкий деревянный настил без поручней, с тонким леером по каменному склону на стене над пропастью. Желающие получают от служителя два страховочных фала с карабинами, ободряющую улыбку даоса и могут пройти, перестегивая карабины по лееру, над самой пропастью до второй молельни и вернуться (стоит это удовольствие любителям острых ощущений 30 юаней). И забавная сценка: огромный кот, ворующий рыбу с подноса прямо из рук даосского служителя. Но самое главное, конечно, горы. Таких мы, с немалым опытом горных походов, еще не видели!
Намеченное сделано: на все 5 главных пиков поднялись. Спешим на фуникулер, успеваем почти к закрытию, спускаемся. А вот на автобус до Сианя опоздали. Пришлось добираться на поезде по «стоячим» билетам. Правда, в битком набитом вагоне китайские студенты потеснились и все 2,5 часа до Сианя практиковались с нами в английском и смотрели свеженькие фотографии Хуашаня.
Галина Корчевская